我們站在街頭無所適從，一位布拉格中年人主動幫忙，聽聞我們在找附近的「立體主義建築」，馬上指引出方向，並指著另一棟：這棟則是功能主義的；另一位好奇的布拉格阿伯也過來支援，我們只好重複問題，他馬上說立體主義最代表性的建築作品不在這裏，要往另一條街而去。
我們不可思議地互望著對方：「是怎麼樣的國民教育，能夠讓那個世代的人，那麼了解自己城市建築的流派分類？」
在台灣的國民教育裏，美術課上得再認真，也只會認識一堆外國人的名畫，對於生活於其中、每日相見的建築群，完全無法有欣賞或批評能力。
當然，這也要歸功於藝術在捷克有不同的意義：當「捷克國」還只是「奧匈帝國捷克省」類似地位的時候，隨政治權力移居來此的德語族裔，雖是少數族群，卻是支配者，他們輕視本土的捷「客」文化，企圖以文化挫折捷克人的分離意識；但相對地，藝術也成了捷克主張其主體性的利器。
為了抗拒這股維也納同化威脅，布拉格的本土藝術家們便越過德奧，直接向藝術之都巴黎取經，引入當時最前衛的藝術：立體主義，以駁斥日耳曼至上的屌樣；但二者的相遇，不僅是立體派提供了捷克人火力，捷克也豐富了立體派的面相：除了布拉格，還有哪個城市能找到「立體主義的建築群」?
當年，致力於反對維也納藝術潮流的核心人物表示：「這就是捷克年輕藝術家們所擁有的『去中心』位置，憑借他們強烈的本土文化傳統的感受，…滲入高度的詩意想像，一個融合卻自主的運動，這就是捷克的立體主義。」
從1912年到1920年代中期，布拉格的建築師群蓋出許許多多該流派的建築，大多位於舊市區南方的新市區裏，交通不便；我們在此建議三件不可錯過的佳作，則都在觀光區內，依創作時序排列：
一、黑面媽祖之家 (Dům U černé matky Boží，地圖右二，連結)：
現在已是立體派博物館，家具與室內設計比建築外表來得精彩；印象最深刻的是二位日本人在博物館賣店的大手筆採購。
二、傭兵銀行 (Légiobanka，地圖左一)
這真的是傭兵創立的銀行，他們當年被僱主蘇俄半拋棄時，雙方有所交火，結果捷克軍人一時火大，去搶沙皇留下的八輛火車廂黃金；談判結果，全身而退，還留下一廂作為建國之用，乃此銀行的由來。
三、阿德里亞宮 (Palác Adria，地圖左二)：
面這二個作品其實已在捷克獨立之後，此時立體派被稱為Rondo-Cubism(連結)，立體派至此已徹頭徹底地本土化，捷克人誇耀著本土風格，以慶祝獨立之實現。另一件建築足以作為捷克人對抗「博大精深、淵遠流長」日耳曼文化之歷史見證，則是今日的國家劇院(Národní divadlo，連結，地圖左一，外觀相片見首圖)。
(捷克的劇場設計是高深莫測的)
十九世紀中葉，捷克已處於哈布斯堡王朝的統治之下有三百多年之久，許許多多「軟骨」甚至「無骨」的捷克精英早就選擇被日耳曼化了，為力挽狂瀾，本土派的藝術家與知識份子們決定蓋一座「捷克人用捷克語演捷克戲給捷克人看」的劇院，以藝術進行國家認同的本土化；當然，這建築從裏到外，都強調本土語彙的使用，連角落裝飾用的神話人物，也全出自捷克神話。
1881年，就在工程尾聲，一場無名火滅了這群人的希望，但之後轉折極具戲劇性：襲捲全國的捐款運動狂熱地展開，短短一個半月內，籌足了工程款，二年後劇場順利完工。而此劇場的創建過程，成為一項觸媒，引發該國本土文化之文藝復興運動，一直延續到我們之前談的立體派運動。
之後，高高在上的德語裔捷克居民有了反應：他們也蓋了一座德語的劇場(連結)。但如果您打算也去維也納一趟，將會看到他們風格的劇場，那就不必浪費時間去參觀這個劇場了；就比如一個外國人的亞洲行包括台北與北京，您會建議台北行去參觀中正廟內的兩劇院嗎?不會吧?難道是為了去看看台灣的「國家」劇院可是貨真價實的「中國貨」?
(要看布拉格裏奧地利裔所建的劇場，不如去維也納看，才更精彩。)
至於捷克那具有本土風格的國家劇院，我們不僅至現場膜拜，還買了票看了場音樂劇，學生票不到六歐，全歐第一便宜；戲台上有英文字幕，所以「捷克人用捷克語演捷克戲給台灣人看」也是行得通；捷克人以機械見長，演起戲在舞台的變化萬千上，無他國可及，根本就是場視覺魔術，保證讓您大呼過癮，如果每天上演不同劇碼，我們一定天天報到。
當然，這所有的一切都要感謝捷克人當初沒有被日耳曼化、沒有被鎖國(鎖在奧匈帝國)，否則捷克變成另一個維也納，那多可悲，看看當年維也納人在繪畫、建築、戲劇的功力，怎麼跟被他統治下的布拉格人比?
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