被中國「煞到」的比利時巧克力？！* (by Shinichi)

比利時的巧克力跟啤酒，乃是世界首選，殆無疑義。然而，打從2008年伊始，比利時巧克力，即流年不利，一路被中國煞到底。日前，中國食品安全檢查機構(連結新聞)，以比利時巧克力違反中國對食品添加物的相關法令，銷毀了兩批剛剛抵埠中國的比利時巧克力。此外，除了比利時巧克力之外，運送到中國港口的荷蘭黃豆粉、西班牙奶製品與義大利烈酒，同樣也遭受到加強管控至少90天的待遇。

值此，達賴到訪歐盟會見各國領袖之際，中國的動作，難脫外界予以瓜田李下式的政治解讀。儘管，比利時聯邦食品安全局（Agence federale pour lasecurite de la chaine alimentaire）表示，中國當局認為比利時巧克力添加了禁用的黃色素，但該局發言人布斯庫特（Lieve Busschots）也對記者指稱，比利時出口的巧克力，都符合進口國的食品規範。

可可豆在中南美洲，作為珍貴食品已經有兩千多年的歷史，直至1502年，哥倫布無意見碰馬雅貿易商掉出一些杏仁狀的豆子，遂急忙拾起的動作，「彷彿掉下來的是他們的眼睛」，開啟了巧克力進入歐洲大陸的歷史序幕。16世紀，巧克力原本是以充當節制飲食用的宗教飲料用途引進西班牙，沒多久巧克力在歐洲，遂成為墨西哥一樣的地位，被貴族當成擺闊、打發閒暇和標舉個人身份地位的飲料。


1828年荷蘭人van Houten首開巧克力飲料的普及化，並隨著1867年瑞士人在巧克力加入煉乳並讓牛奶巧克力問世後，巧克力的通俗地位得到確立，並在各國普及。1797年，荷蘭水手將巧克力送給長崎的一位娼妓，始讓巧克力在日本本土出現。1870年，東京兩國地區「風月堂」開始製造與販賣巧克力，然巧克力在日本依舊是稀奇的玩意。1899年，森永太一郎從習得製作技術回到日本，設立「森永商店」獲得日本皇室青睞，並在大阪博覽會獲獎，巧克力在日本逐漸普及。於是，1925年，森永公司於台北設立「森永製品台灣販賣株式會社」。森永牛奶巧克力正式在台灣面世，引領台灣人向世界更近一步。


話說回來，根據2004年的統治資料，比利時有87間生產巧克力的企業、聘用了7000名職工、創造20.3億歐元的產值，總共出口47.23萬噸，出口39.1萬噸、進口11.89萬噸。由此可知，巧克力對於比利時而言，是一項重要的經濟創匯和產業。 

因此，巧克力戰爭，早已不是新聞。2000年之時，歐洲議會就曾對英國廉價巧克力可否銷往和歐盟各國長達「三十年之爭」的問題，進行表決。當時這場曠日持久的「巧克力之爭」的核心是牛奶巧克力的成分。因為，英國的牛奶巧克力不但含牛奶和可哥脂，還加了菜油。歐洲大陸的做法是不加菜油，且牛奶成分沒有那麼多。當時，比利時和法國還嘲諷英國這種「巧克力」根本是「菜克力」，不配稱為「巧克力」。然而，巧克力成分之爭的背後，還是脫離不了市場競爭。英國式巧克力的配方生產成本較低，讓英式巧克力相較歐陸「傳統式巧克力」更具價格競爭力。基於此，英國牛奶巧克力一直被禁止跨過英吉利海峽，染指歐陸人的舌頭跟胃納。當年，歐洲議會投票表決的妥協提案即是，只要英國牛奶巧克力包裝上標明「家庭牛奶巧克力」，即可在歐盟其它國家面世。

回到中國，2006年之時，倫敦泰晤士時報指出，亞洲的巧克力熱，每年消費量成長25%，讓全球可可豆有短缺之虞。當中，中國每年巧克力消費成長率高達30%，使得中國崛起，除了造成石油、天然氣等自然資源的稀少隱憂和爭奪戰之外，巧克力搶奪大戰，似乎也在一點即燃的邊緣。

2004年，日本人人均每年巧克力消費量約2.2公斤，比利時人則約6.2公斤、英國人9.2公斤、瑞士人11.3公斤，中國人均則是一年50公克之譜。但由於，中國人口基數龐大，並隨著都市有購買力的中產階級數量的壯大，中國巧克力的總體消費量隨時有暴衝之可能。畢竟，誠如當時的日本巧克力和可可協會的助川文雄遂指出：「中國的1％，就是一千三百萬人，相當於東京人口，這是巧克力生產者憂心的原因。」果若如此，中國人如果放棄傳統糕點甜品的速度過快，則巧克力大戰在世界引爆將不是不可能之事。屆時，冬天寒夜漫漫的北國和歐洲，倚靠巧克力抑制憂鬱的方式，將更形昂貴與不可及，那歐洲自殺人口的能暴衝，則指日可待！

中國帶給歐洲或巧克力的意外驚喜與驚駭，尤其是比利時巧克力，除了這可能引爆的全球巧克力爭奪戰之外，一場巧克力市場戰爭，早已在比利時布魯塞爾的街頭開打上演。布魯塞爾聚集了世界上品質最優、口味絕美的各種手工巧克力。在布魯塞爾的Grand Place附近的小巷中，信手拈來，皆是巧克力界中的美味絕品，舌頭味蕾亦就亦步亦趨般地，尾隨著雙腳的前進或駐足，而徜徉沐浴在不同的巧克力風味中。那絕對會是一場舌頭與巧克力邂逅的浪漫午後。

此一拐彎撞見的可能是，1995年世界烘焙師大賽冠軍Pierre Marcolini以自己名諱為品牌的巧克力店，亦可能是可能1910年在Grand Sablon開始經營的蛋糕店並在傳承到第三代的Wittmaer時，於1965年涉足巧克力界，並以咖啡廳、糕點店、巧克力店，分別滿足遠道之客的不同需求。而下一個抹角邂逅的，可能是瑞士移民Jean Neuhaus在1857年落腳布魯塞爾後，從生產咳嗽糖到發明夾心巧克力，並引領比利時巧克力的風騷品牌之一，抑或是，1926年由比利時人Joseph Draps，據說取自尊貴的Godiva夫人為命名的世界知名品牌Godiva。

然而，隨著中國的崛起，全球化下的人口流動，不論是觀光還是移民就業的現象日趨普及，中國觀光客和中國海外移民，遂給布魯塞爾巧克力的世界名聲，漸有蒙塵之虞。故事是這樣的。隨著，中國觀光客的湧入，帶給布魯塞爾巧克力商機，也同時帶來了致命的危機。中國大款們似乎不愛博物館，但偏愛品牌跟各項零食。再加上，中國導遊的回扣提成制度，以及貪小便宜之慣性，於是，中國人經營的廉價但質劣的巧克力店遂紛紛在這具有光榮感的巧克力區紛紛開設。

中國導遊帶著觀光客進入中國人或捷克人巧克力店裡消費，導遊提成了，中國觀光客滿足了在布魯塞爾購買巧克力的需求和虛榮；於是，當地傳統但價格高貴的手工巧克力商店，卻面臨市場高度的競爭，且這種質劣價廉的外來巧克力店，卻也傷害了上百年來，布魯塞爾累積下來的全球第一的巧克力聲名。

今年2月22號，荷蘭電台即曾在布爾賽爾街頭針對觀光客做過一個消費者的蒙眼實驗，分別拿著傳統的跟新近的巧克力讓街頭觀光客試吃，測驗著觀光客是否有辦法用舌頭鑑別出兩者間的優劣。一小盒差不多16粒新鮮的Neuhaus巧克力索價12歐元，差不多是這間中國人當經理的Filip Martin的兩倍。Filip Martin的年輕中國人Sophie經理指出，他們的以超市價格的巧克力店不斷吸引著大量的中國和其它各地的觀光客。

略帶沮喪憂慮的Neuhaus經理Gill Broxhum指出，最近即有超過六間以上的新店，已在這巧克力街區出現，而我們卻必須要去說服消費者，傳統品牌的巧克力的高貴價格是消費者為了更好的品質而必須付出的代價。

2008年1月6號，比利時電視台也作了一則報導指出，布魯塞爾的大廣場上的巧克力店家為招攬中國遊客，而必須將銷售所得分一半給導遊的消息。於是，中國遊客花費傳統有聲名的巧克力一半價格購買劣質的巧克力，然後當中一半的消費額亦轉進中國導遊的荷包之中。此種競爭方式，當地比利時傳統巧克力成了最大的受害者。一方面，生意被新近華人巧克力對手給搶去而生意滑落；另一方面，比利時巧克力的品牌知名度，也就被玷污。基於此，比利時傳統有聲名的巧克力店家，亦就在今年初，對此市場不公平競爭的現象抗議！！

此次，中國為了達賴訪歐盟，用食品管制方式找了比利時巧克力的碴，若繼續下去，比利時此種擁有世界一哥地位的巧克力，將在全球化下逐漸邊緣化而漸被淘汰。而當中的推手，卻是「中國」這個踩著源源不絕的中國民工身上血汗崛起的大國。

2008年，比利時巧克力，被中國嚴重的「煞到」，至今，尚未回魂呢？！

shinihci@diaspora

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※ 世界一哥的比利時巧克力店

1.Pierre Marcolini
2 Wittamer
3 Laurent Gerbaud
4 Godiva
5 Neuhaus
6. Galler
7.Leonidas